一個 在今年夏天，Shein在Dijon開設一家流行音樂商店的幾個小時之前，就發現了“ Shein Kills”和“ Shein Kills”和“剝削，強迫勞動，奴隸制，污染”在外牆上的法語。
儘管如此，近年來，他在法國的一系列臨時銷售點的重返還是在圖盧茲，蒙彼利埃和馬賽的一系列銷售點，並沒有阻止中國及時的模式品牌來選擇該國為其首家永久物理商店選擇該國。
本週，它宣布了一項計劃，計劃在五個城市的蓋利斯拉斐特百貨公司開設商店，並在首都的BHV商店開設商店。
Yann Rivoallan說：“對於巴黎的Stadhuis來說，他們創造了新的Shein Megastore，在摧毀了數十個法國品牌之後，我們的市場甚至更大地充滿了一次性產品。” françaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaiseFéterFéterFéminin。
Le Monde雜誌M的作者兼時尚記者Sophie Abriat說：“ Ultra-Fast Model是一次性的陣發。它是用短暫的，具有積極的營銷的。”
但是，她補充說，對法國對趨勢的厭惡更加深入：“與法國文化的傳統不同，要保持物體的傳統，而薩瓦爾·菲爾·希恩（Savoir-Faire-Shein）的污名也是道德的。”
但是，儘管有如此明顯的反感，但隨著法國禁止Shein的請願書的改變，現在有27萬個簽名超出了該國，該國在過去五年中並沒有免疫該品牌的不可思議。
該模型基於直接從中國工廠到房屋的廉價服裝的運輸訂單，據報導去年獲得了10億美元的利潤，這不僅使其成為“ Ultrasle時尚”的頭像，而且是最有利可圖的公司之一。儘管批評了環境和工作方法的影響，包括對公司拒絕的強迫勞動的指控以及導致供應商合同被終止的童工案件。
它的成功在於驚人的速度和設計可以產生的數量，每天在網站上提到的7,200個新項目。 “這標誌著一種全新的消費方式 – 一切都乘以一百，” Abriat說。根據路透社的說法，在2022年底到2023年底，該公司在美國市場上引入了150萬種產品 – 比Zara高出約37倍，比H＆M高65倍。
大約在第簡開幕時，法國參議院批准的立法，旨在限制超級行動時尚，特別是Shein和Ultra lage Cost Out Temu等平台。它提出了一系列措施，從生態稅到禁止廣告，對影響者的合作限制，強制性披露生產實踐以及從稅收收入到法國可持續生產商的轉移。
該法案被許多人稱讚為朝著正確的方向邁出的一步，但揚起了眉毛，以區分SO被稱為“經典”快速時尚（包括Zara，H＆M）和“ Ultrasnelle Fashion”。確實，前一組面臨的局限性較小。對於某些人來說，這似乎是一個區別，與可比的供應鏈相比，標有高高的街道的標籤似乎更良性。對於其他人來說，這很容易被認為是破壞中國競爭的一種方法。
然而，法國擁有自己的快時尚歷史，植根於哨兵，這是第二和第三區的巴黎歷史悠久的服裝區。從1970年代開始，除了其他這樣的批發區（也在馬賽）之外，一個小時的四分之一小時開發了一種模型，基於快速交貨時間，少量和滑動電路，通常是由季節性日曆提出的。
這為崇拜（且負擔得起的）自己的大街唱片公司的興起，例如Naf Naf，Kookaï和Jennyfer，他們在法國和國外的八十年代和九十年代都蓬勃發展，然後再外包生產並最終消失或維修。到20世紀末，H＆M和Zara等國際標籤超過了Sentier系統，H＆M和Zara搬遷了生產並擴大了採購和庫存 – 這是法國電影SagaLaVéritéSiJe Je Man的動態！ （我會騙你嗎？），哪個地區。
在文化層面上，Abriat將Shein的接收與H＆M早期到達1998年巴黎Rue de Rivoli時的接收：“它被認為是粗俗的。時尚精英認為（AS）沒有品味或文化。”今天，她說：“他們在實際的標籤上工作，完全被接受”，而希恩（Shein）接管了賤民角色。
H＆M吸引了青少年，並通過Karl Lagerfeld在2004年的合作中從根本上改變了他的形象，該合作在幾個小時內就賣光了。從那一刻起，法國的時尚效果開始接受高街作為當代巴黎衣櫃的一部分。
其他快速時尚的巨型群島通過與著名的工業名稱緊密合作來尋求信譽。前巴黎的前主編Emmanuelle Alt與Zara合作，擔任創意顧問，而Me Le Magazine du Monde的聯合創始人蘇珊娜·科勒（Suzanne Koller）則與該品牌廣泛合作，圍繞時尚和風格。模特和香奈兒大使卡羅琳·德·邁格雷特（Caroline de Maigret）在H＆M跑道表演中奔跑。法國模型Aymeline Valade已出現在Zara -lookbook中，並公開告訴W雜誌，她至少在那裡購物，至少是為了基礎。
L’Obs的作家，有影響力的人和時尚編輯索菲·方塔內爾（Sophie Fontanel）說：“在巴黎，將Zara，Vintage and Luxury結合起來已經很普遍，所有這些都與一定的知識。
與Shein的一個重要區別是在線形象，這是對老一輩購物者的文化轉變。法國人的影響力和作家卡米爾·查里爾（CamilleCharrière）說：“法國人仍然喜歡在周末與他們的朋友和家人一起購物。他們在周末或晚上沒有徹底換衣服去外出，他們的購買不太強制。”
超快時尚吸引力的一部分在於它的大小：對於許多消費者而言，它仍然是唯一適合不同體型的品牌。大尺寸的市場幾乎不存在於法國，尤其是在中間和高端的標籤下。
Ultrasnelle模式還引入了新的消費方式：在線購物，跳過配件和訂購大量。衣服通常在第二次手動平台上佩戴，扔掉或轉售 – 步伐，可持續性和建造衣櫃的急劇轉變。
Charrière強調，可以有一種“緩慢”的方式來穿上快速時尚：“一個人不允許折磨自己穿的快時尚。我仍然穿著我仍然穿著的Zara連衣裙。對我來說，最重要的是強迫自己使用我購買的東西…”儘管這不會改變供應鏈的來源，但Charrière可以有一個觀點：經常忽略Shein Shein客戶特權的客戶，以便能夠支付更昂貴的替代品。
Shein抓住了這種張力。在4月，諸如“時尚是正確的，而不是特權”之類的灰泥標語中，廣告牌和廣告中。克里斯托夫·卡斯塔納·戴（Christophe Casaner-De）內政部前部長，伊曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron）黨的前主席，他現在是法國法國被迫責備的立法者，以低收入的懲罰購物者，他稱其為“最貧窮的產物的增值稅，我發現這很令人生畏”。
Shein曾在回應勞動濫用的報告中說，“不懈地努力確保這些孤立的案件被完全從我們的供應鏈中刪除”。
對於Elise Goldfarb，Françaisde la模式的顧問兼教授Elise Goldfarb，並在譴責使用Ueghur塑造作品的快速供應鏈中時發出了積極的聲音，這種現像也對法國社會另一部分的現實輕鬆投入。她說：“快速時尚講述了一部分人口，因為他們為此付出的重大危機時就對生態感到憤怒。”
稅收和法規可能是有用的第一步，但它們使生產過多的核心問題未被觸及。真正的問題是，如何圍繞可持續性和維修進行改革，這是可以從下一代中傳遞的，曾經存儲，維修，曾經以法國方法為中心。
一家專門以道德方式專門的諮詢公司的聯合創始人StéphanePopescu說：“這就像沒有附件的信息流，一切都可以互換。” “我看到在老式商店中的超快時尚覆蓋山脈，感覺就像事物的情感價值消失了，好像沒有時間在物品周圍建立回憶。”
